L’éclairage artificiel des orchidées: Troisième partie – déterminer la bonne intensité
Dans cette troisième chronique consacrée à l’éclairage artificiel, nous verrons comment adapter l’intensité lumineuse aux besoins de notre collection sans avoir recours à des appareils de mesure trop complexes. Bien qu’approximative, cette méthode vous permettra de trouver une configuration de départ adéquate, que vous pourrez ensuite améliorer en fonction des résultats obtenus.
Premièrement, évaluez les besoins de votre collection
Comme mentionné dans une chronique précédente, les besoins en lumière varient beaucoup d’une espèce à l’autre. Afin de simplifier, on classe souvent les orchidées en trois groupes: celles à éclairage modéré (par exemple, Paphiopedilum et Phalaenopsis), celles à éclairage intermédiaire (par exemple, Oncidium et Dendrobium) et celles qui exigent un éclairage fort (par exemple, Cattleya et Vanda). Les informations sur les besoins de chaque genre botanique sont relativement faciles à trouver sur Internet ou dans des ouvrages récents. Il est également recommandé de demander à votre fournisseur, au moment de l’achat, de vous indiquer les besoins spécifiques de la plante convoitée, afin de vous assurer qu’elle pourra trouver les conditions nécessaires à sa croissance au sein de votre collection.
Deuxièmement, estimez la puissance lumineuse requise dans votre installation
Le flux lumineux réellement disponible au niveau du feuillage dépend de deux paramètres principaux: la puissance lumineuse du luminaire et la distance entre le feuillage et le luminaire. Plus cette distance est grande, plus il vous faudra de puissance lumineuse pour illuminer adéquatement le feuillage.
Pour illustrer ce principe, examinons l’étagère de croissance présentée dans la chronique précédente. Il y a trois niveaux: en bas, le dégagement est de 60 cm (24 po); au centre, il est de 45 cm (18 po); et l’étage du haut offre un dégagement de 75 cm (30 po). Ainsi, les orchidées aux besoins modérés pourront se développer sans difficulté avec seulement deux tubes DEL de 20 watts au niveau central (45 cm), alors que quatre tubes seront nécessaires au niveau supérieur, car le dégagement y est de 75 cm. Au niveau inférieur, dont le dégagement est de 60 cm, il faudra installer 3 x 20 watts pour obtenir une luminosité comparable aux deux autres niveaux.
On peut évidemment choisir d’installer le même nombre de tubes DEL à tous les niveaux. L’intensité moyenne variera alors d’un niveau à l’autre.
Guide pour estimer la puissance lumineuse requise
Le tableau ci-dessous donne une idée approximative de la puissance d’éclairage requise pour les orchidées de chaque groupe: modéré, intermédiaire et à éclairage fort. Ces puissances sont basées sur l’étagère typique de la photo, munie de tubes DEL de 20 watts (blanc froid), comme recommandé dans nos articles précédents. On part également du principe que la lumière est bien concentrée sur la surface de croissance de chaque niveau (soit environ 120 cm x 45 cm, ou 48 po x 18 po) et qu’il n’y a pas beaucoup de dispersion lumineuse en dehors des étagères.
| Niveau | Dégagement | Besoins modérés | Besoins intermédiaires | Besoins forts |
|---|---|---|---|---|
| Du haut | 75 cm (30 po) | 4 tubes x 20 w | 6 tubes x 20 w | 8 tubes x 20 w |
| Du milieu | 45 cm (18 po) | 2 tubes x 20 w | 3 tubes x 20 w | 4 tubes x 20 w |
| Du bas | 60 cm (24 po) | 3 tubes x 20 w | 4 tubes x 20 w | 6 tubes x 20 w |
Dans le cas de la table de démonstration (également présentée dans la chronique précédente), il n’y a qu’un seul niveau, mais il est encore plus élevé: 90 cm (36 po), et la surface à illuminer est plus grande: 120 cm x 75 cm (48 po x 30 po). Le nombre de tubes DEL (20 watts, blanc froid) sera donc encore plus élevé pour les trois groupes d’orchidées, comme indiqué sous la photo ci-dessous. Le grand dégagement de cette configuration est très utile pour présenter des orchidées en fleurs sans risquer de les surchauffer. Cette configuration est souvent utilisée pour ajouter un luminaire à une fenêtre existante et ainsi mieux répondre aux besoins des orchidées cultivées en bord de fenêtre.
Une question de préférences
Certains préféreront peut-être utiliser un ou deux spots plutôt que des tubes DEL de 120 cm, car l’espace entre le luminaire et la surface de culture le permet. Dans ce cas, il faudra choisir des luminaires dont la puissance totale équivaut à celle de l’ensemble des tubes recommandés. Assurez-vous d’orienter correctement le (ou les) spot(s) afin de créer un éclairage aussi uniforme que possible.
| Dégagement | Besoins modérés | Besoins intermédiaires | Besoins forts |
|---|---|---|---|
| 90 cm | 4 tubes x 20 w | 6 tubes x 20 w | 8 tubes x 20 w |
| Total | 80 watts | 120 watts | 160 watts |
Troisièmement, surveillez les signes de sur- ou de sous-exposition
Étant donné la grande diversité des espèces d’orchidées, il est pratiquement impossible de répertorier avec exactitude les besoins de chacune d’entre elles. En pratique, on créera un environnement de culture aussi proche que possible des exigences connues de la collection, puis on observera périodiquement chaque plante pour s’assurer que les conditions offertes lui conviennent. Si vous suivez nos chroniques, vous savez déjà que je préconise d’inspecter toutes les orchidées mensuellement. C’est probablement la meilleure stratégie à adopter. Avec un peu d’expérience, il vous sera facile de détecter les signes de stress lumineux causés par une sous-exposition ou une sur-exposition, pour ensuite effectuer les petits ajustements nécessaires.
En cas de sous-exposition
Plusieurs feuillages prendront une couleur verte foncée, manqueront de tonus pour rester bien dressés et les plantes ne parviendront pas à fleurir, car elles ne pourront pas accumuler les réserves nécessaires à la mise en fleur. Dans ce cas, il est possible de les déplacer vers le centre de l’étagère, où l’éclairage est plus intense. On peut également les tourner pour orienter la jeune pousse vigoureuse vers la source de lumière la plus intense. Il est également possible d’introduire un pot vide à l’envers sous la plante pour la soulever et ainsi l’approcher de la source de lumière. Si toutes ces tentatives s’avèrent insuffisantes, il faut songer à ajouter des tubes DEL à votre installation.
En cas de surexposition
Le feuillage prend une coloration rougeâtre, conséquence d’une photosynthèse très intense. Ce phénomène est fréquemment observé sur les jeunes feuilles, qui sont très performantes dans la production de sucres. Cette coloration devrait disparaître à mesure que le feuillage se renforcera et se protégera grâce à une cuticule plus épaisse (mince couche protectrice à la surface des feuilles). Si le feuillage mature de vos plantes reste rougeâtre avec le temps, c’est probablement parce que l’éclairage est trop intense pour cette plante. Il faudra alors déplacer la plante vers une zone moins lumineuse ou augmenter l’espace entre la plante et le luminaire. Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, vous pourrez envisager de débrancher un ou deux tubes DEL afin de réduire la puissance lumineuse.
Toutefois, gardez à l’esprit que les plantes sont de petites usines de transformation chimique et que la lumière est leur unique source d’énergie. Pour favoriser une croissance optimale et de belles floraisons, il faut fournir beaucoup de lumière à chaque plante. En fait, il faut leur fournir la quantité de lumière maximale qu’elles peuvent supporter pour permettre à chaque «mini-usine» d’opérer à plein rendement.
Dans notre prochaine chronique de cette série consacrée à l’éclairage artificiel, les lecteurs les plus techniques et passionnés trouveront quelques conseils pour mesurer l’intensité lumineuse et quantifier ainsi les variations d’intensité présentes dans nos installations d’éclairage. Je vous promets de garder cela aussi simple que possible.
Toutes les photos sont de l’auteur.
Note de l’éditeur
Les chroniques de M. Charpentier sur les orchidées sont publiées sur le site du Jardinier paresseux dans un modèle légal libre de droits. Les sociétés horticoles qui le souhaitent peuvent republier ses chroniques dans leur journal technique. Veuillez toutefois inclure la mention suivante:
Cet article a initialement été publié en français sur le site internet du JardinierParesseux.com et en version anglaise sur le blogue LaidBackGardener.blog.
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