Réponses à 15 questions sur la culture des fraisiers

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Réponses à vos questions sur les fraisiers par les experts du National Garden Bureau.

Les fraisiers (Fragaria × ananassa) sont des plantes pérennes à jolies fleurs, mais sont surtout reconnus pour leurs fruits délicieux. De plus, comme ils sont de petite taille, notamment comparativement à la plupart des autres fruitiers, on peut facilement les cultiver dans nos jardins, bacs et balconnières. Quant aux récompenses, pensez à la charlotte aux fraises, à la tarte aux fraises et aux fraises mangées directement du plant! Quelle que soit la façon dont vous les consommez, les fraises sont toujours un délice et les fraisiers sont alors un excellent choix pour votre jardin de la victoire 2.0.

15 questions sur la culture des fraisiers

1. Les fraisiers attirent-ils les abeilles au potager?

Oui, et d’ailleurs, les fraisiers ont besoin d’abeilles et de bourdons pour assurer la fécondation de leurs fleurs. Et les fleurs des fraisiers sont un vrai régal pour les pollinisateurs. Planter des fraisiers dans un potager contribue grandement à sa biodiversité.

2. Dans mon enfance, les fraises mûrissaient au début de l’été, mais maintenant on les produit pendant tout l’été. Comment est-ce possible? Et peut-on cultiver des fraisiers à récolte prolongée dans nos jardins aussi?

À l’origine, les fraisiers étaient à jours courts, fleurissant seulement au printemps, ce qui assurait des fruits au début de l’été (en juin et juillet dans la plupart des régions), mais, avec le temps, les fraisiculteurs ont développé des variétés à jours neutres et donc qui fleurissent tout l’été et même à l’automne. Et ces variétés produisent aussi, en conséquence, des fruits pendant la majeure partie de la saison. Les fraisiers à jours courts, appelés maintenant fraisiers non remontants, ont souvent l’avantage d’offrir des fruits un peu plus précoces… mais malgré cela, de nos jours, la majorité des jardiniers amateurs préfèrent les fraisiers à jours neutres et donc à fructification continue que nous appelons fraisiers remontants. Si vous aimez récolter des fruits tout au long de l’été, les variétés remontantes, comme Delizz®, premier fraisier à gagner un prix Sélections All-America, sont les variétés les plus intéressantes pour votre potager.

3. Comment planter mes plants de fraisiers?

Il faut planter les fraisiers avec le collet tout juste au-dessus du sol. Ill.: baumaux.wordpress.com

Assurez-vous de choisir un endroit ensoleillé au sol bien drainé, riche et meuble. On peut aussi les cultiver en bac et même, très joliment, en panier suspendu. Il est important de planter les fraisiers à la bonne profondeur, soit avec le collet, là où la tige joint les feuilles, tout juste au-dessus du sol. Si on enterre ce collet, la plante risque de pourrir; si le collet est trop surélevé, c’est l’assèchement qui l’attend. 

Habituellement, on paille les fraisiers avec de la vraie paille. Photo: On the Green Road, flickr.com

Il est fort utile de couvrir le sol autour du plant d’une couche de paille pour réprimer les mauvaises herbes qui tendent à rapidement envahir la plantation.

4. Je viens de planter de nouveaux fraisiers remontants. Quand dois-je m’attendre à récolter mes premières fraises?

Si les conditions sont bonnes, vous devriez pouvoir récolter vos premières fraises environ 4 semaines après la première floraison.

5. Combien de plants de fraisiers dois-je planter par personne?

Avec 10 plantes remontantes, vous devriez pouvoir récolter assez de fraises pour une personne tous les jours de la saison.

6. Dois-je couper les stolons de mes fraisiers?

Il est préférable d’enlever les stolons si vous voulez une récolte abondante. Ill.: http://www.slideshare.net

Supprimez tous les stolons, sinon votre plantation de fraisiers deviendra trop encombrée de bébés plants qui feront concurrence à la plante mère. Et alors, les plantes adultes seront moins vigoureuses et produiront moins de fruits. 

7. Les oiseaux mangent mes fraises. Que devrais-je faire?

Le filet est la solution la plus simple pour empêcher les oiseaux de manger vos fraises. Photo: yumuniverse.com

De nombreux jardiniers couvrent simplement les plantes avec un filet anti-oiseaux, vendu dans n’importe quelle jardinerie ou quincaillerie. Tuteurez-le pour le maintenir au-dessus des plantes, sinon certains oiseaux réussiront à atterrir sur le filet et à picorer les fruits les plus proches. Ou encore, faites pousser des fraisiers aux fruits blancs: les oiseaux ne semblent jamais les remarquer.

8. Combien de temps les plants de fraisiers produisent-ils?

Les variétés non remontantes produisent des fruits pendant 5–6 semaines à partir du début de l’été. Les variétés remontantes produisent des fruits pendant environ 3 mois; même 6 mois dans des climats doux. 

Notez que les fraisiers tendent à accumuler des maladies avec le temps et que leur production baisse alors. Normalement, on les remplace donc par de nouveaux plants aux 3 ou 4 ans. Achetez toujours des plants certifiés libres de virus.

9. Les fraisiers peuvent-ils passer l’hiver?

Comme protection hivernale, couvrez vos fraisiers de paille à la fin de l’automne. Photo: OklahomaGardening

En général, oui. La plupart des fraisiers survivront à un hiver très froid, mais leur rusticité est quand même quelque peu variable. Certains sont adaptés à la zone de rusticité 3 — très froide! — tandis que d’autres ne dépassent pas la zone 6. Si vous vivez dans un climat froid, comme au Canada en général, vérifiez la zone de rusticité au moment de l’achat pour vous assurer que la variété convient à votre climat. Aussi, c’est une bonne idée de couvrir les plants de paille pendant l’hiver pour réduire l’impact des soubresauts de température. Si vous vivez dans une région aux hivers doux, par contre, comme en Europe centrale, peu ou pas de soins hivernaux sont nécessaires.

10. Quand devrais-je acheter de nouvelles plantes?

Il est préférable d’acheter de nouveaux fraisiers remontants au printemps. Pour les variétés non remontantes, le meilleur moment pour les acheter et les planter est en août.

11. J’ai des problèmes avec des cloportes qui mangent mes fraises. Y a-t-il quelque chose qui soit sans danger pour l’humain et que je puisse utiliser autour de mes fraisiers pour éliminer ces bestioles? J’ai mis du paillis autour de mes plantes. Devrais-je le retirer pour qu’ils n’aient aucun endroit où se cacher?

Les cloportes peuvent endommager les fruits. Photo: http://www.howdogardener.com & wiki.bugwood.org

Les cloportes sont généralement inoffensifs dans le jardin, étant de simples détritivores*, mais malheureusement ils aiment bien les fraises quand celles-ci touchent le sol. Et vous avez raison, un environnement sombre et humide, comme sous certains paillis, peut les héberger. Essayez plutôt de la paille comme paillis: elle est aérée et s’assèche rapidement après une pluie, ce qui décourage les cloportes et les bestioles nuisibles présents dans le sol.

*Un détritivore est une espèce vivante qui se nourrit de déchets végétaux et animaux.

12. Les fraises peuvent-elles toucher le sol?

Non, idéalement les fraises en formation ne doivent pas reposer sur le sol, car cela accélérera leur détérioration et encouragera les ravageurs (comme les cloportes mentionnés ci-dessus). Au lieu de cela, paillez abondamment avec de la paille autour de la base de la plante et ainsi les baies se trouveront sur une couche de paille, sans jamais toucher au sol. De plus, ainsi les fruits ne seront pas couverts de terre ou de sable lors de la récolte.

13. Le fraisier est-il un bon choix pour les sols détrempés?

Non, les fraisiers n’aiment pas un sol excessivement humide. Par temps de pluie ou lorsque la plante et le sol sont trop humides, les fruits peuvent pourrir. Assurez-vous alors que l’excès d’eau peut s’écouler loin de la plante, peut-être en cultivant vos fraisiers sur une butte si votre sol est glaiseux et mal drainé. Une bonne couche de paille sous la plante garantit que les fruits s’assècheront rapidement après chaque pluie, ce qui aidera à les protéger. 

14. Quel est le meilleur engrais pour les fraisiers?

Ajoutez un engrais à dégagement lent au début de la saison. Choisissez un engrais dit complet, soit qui contient à la fois les macronutriments, soit le NPK (azote, phosphore et potassium), mais aussi tous les micronutriments (fer, bore, zinc, molybdène, etc.). La plupart des engrais bios tout usage conviendraient parfaitement. Évitez toutefois les engrais de synthèse contenant beaucoup plus d’azote que des autres éléments, comme le 30-10-10 ou le 20-5-10, car trop d’azote stimulera la croissance verte plutôt que la floraison et la fructification.

15. Je viens de recevoir des fraisiers à racines nues et ils sont déjà en fleurs. J’ai lu qu’il est préférable d’enlever les fleurs la première année afin que les plants puissent développer des racines plus fortes, mais j’hésite un peu. Est-ce vrai?

On peut supprimer les fleurs présentes à l’achat. Photo: 7GsALLDAY, reddit.com

Oui et non. Voici l’explication: 

Il ne faudrait pas laisser un fraisier non remontant à racines nues fleurir ni produire des fruits la première année. Avec les plants remontants à racines nues, par contre, ne supprimez que les premières fleurs, celles déjà sur le plant ou en formation à l’achat. Cela aidera la plante à investir son énergie dans l’enracinement afin qu’elle puisse bien démarrer. Une fois qu’elle aura fait quelques semaines en terre, toutefois, son enracinement sera en bonne voie et vous pourrez alors la laisser fleurir. Ainsi, vous profiterez d’une très bonne récolte dès la première année.


Alors, allez-y et plantez des fraisiers dans votre propre jardin de la victoire 2.0! Ils sont vraiment faciles à cultiver et productifs!

 Information tirée d’un communiqué de presse du National Garden Bureau.
Traduction et adaptation par jardinierparesseux.com

Déjà des semis à faire en janvier?

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Source: worldartsme.com, rdkate.blogspot.ca & mzayat.com

La nouvelle année vient à peine de commencer, mais il est déjà temps de semer certaines graines à l’intérieur.

On ne sème si tôt qu’un groupe très limité de plantes particulièrement lentes à arriver à une taille de repiquage raisonnable, car autrement en janvier il est beaucoup trop tôt pour faire des semences. On les fera plutôt en mars ou en avril, même en mai. Il faut toutefois environ quatre à cinq mois de culture à l’intérieur pour les sept plantes suivantes, donc il est temps de sérieusement penser à les semer en janvier ou, au plus tard, au début de février.

  1. Agastache (Agastache foeniculum)
  2. Bégonia tubéreux (Begonia × tuberhybrida)
  3. Datura (Datura metel)
  4. Linaire à feuilles d’origan (Chaenorrhinum origanifolium, syn. glaerosum)
  5. Lisianthus (Eustoma grandiflora)
  6. Dracéna des jardins (Cordyline australis, syn. indivisa)
  7. Kniphofia ou tritome (Kniphofia )

Semis hâtifs: tout un défi!

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Les semis faits en janvier auront besoin d’un éclairage supplémentaire. Source: Les Idées du jardinier paresseux: Semis

Démarrer des semences en janvier dans les régions septentrionales de l’hémisphère Nord n’est pas si simple. Les jours sont courts, le soleil est faible et, dans de nombreuses régions, le temps est plus souvent gris qu’ensoleillé, ce qui signifie que les semis souffriront d’un sérieux manque de lumière. De plus, les températures devant le rebord de la fenêtre, où la plupart des jardiniers placent leurs plateaux de semences, sont souvent froides et variables alors que presque toutes les semences ont besoin de chaleur et de températures assez uniformes pour bien germer. En conséquence, vous n’avez pas vraiment d’autre choix que de démarrer les semences de janvier (et de février) sous un éclairage artificiel, tel que les lampes de culture fluorescentes ou DEL, et ce, de plus, dans l’emplacement le plus chaud de votre demeure.

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Cultivez les semis à l’étouffée, avec un tapis chauffant si nécessaire. Source: www.amazon.fr

Commencez toujours les semences d’hiver «à l’étouffée» (en les couvrant d’un dôme ou d’un sac de plastique transparent) pour maintenir une humidité élevée et des températures stables et placez-les dans une pièce qui est au moins modérément chaude (21 à 24 °C). Une autre option pour les réchauffer est de les placer sur un tapis chauffant (un modèle spécialement conçu pour les plantes). Utilisez une minuterie pour régler la durée d’éclairage de la lampe à 14 heures par jour afin de simuler les longues journées d’été et placez les contenants de semences fraîchement semées sous la lampe à environ 15 à 30 cm de la source de lumière. Maintenant, attendez patiemment la germination. (Une raison pour laquelle certaines semences ont besoin d’un semis hivernal est qu’elles sont lentes à germer.)

Semis qui nécessitent un traitement au froid

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Pour faire germer les semences de plusieurs végétaux, il faut leur donner un traitement au froid de plusieurs semaines. Source: Les 1500 trucs du jardinier paresseux

Janvier est également, avec d’ailleurs les mois de décembre et de février, un bon moment pour semer les graines qui ont besoin d’un prétraitement au froid (stratification froide) afin de bien germer. Ce groupe comprend la plupart des arbres et arbustes de climats froids et tempérés, ainsi que de nombreuses vivaces et même quelques annuelles.

Ces semences ne germeront pas tant qu’elles n’auront pas reçu un nombre donné de jours de fraîcheur combinés avec de l’humidité. Il peut s’agir d’aussi peu qu’une ou deux semaines ou de quatre mois ou plus. Cette information vitale paraît normalement sur le sachet de semences. Si vous avez récolté les semences vous-même et ne connaissez pas la durée du traitement au froid nécessaire, je vous suggère de calculer, pour les vivaces, de six à huit semaines: c’est suffisant pour la plupart des espèces. Pour les arbres et arbustes, offrez plutôt 12 semaines.

Notez que le nombre de semaines de froid cité pour une espèce quelconque est toujours le minimum qu’il faut pour assurer la germination, mais qu’il n’y a pas de risque à prolonger le séjour au froid. Donc, si vous démarrez plusieurs semences différentes, chacune avec une durée de traitement différente, vous pouvez toutes les laisser au froid jusqu’à ce que les dernières aient terminé leur plein traitement, puis les faire germer toutes en même temps.

Pour donner une stratification froide, il suffit de semer les graines dans un récipient, exactement comme vous le feriez pour toute autre semence, puis de sceller le contenant dans un sac en plastique transparent et de le placer au réfrigérateur ou dans un caveau à légumes pendant au moins le nombre minimum de semaines. Ensuite, déplacez-le dans un endroit chaud et bien éclairé, comme sur le rebord d’une fenêtre ou sous une lampe de culture, pour que la germination commence.

100 semences qui ont besoin d’un traitement par le froid

Voici 100 plantes qui germent mieux avec un prétraitement au froid, mais il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg: il en existe des milliers d’autres. Consultez l’enveloppe des semences ou le site Web du fournisseur de semences pour plus d’informations.

  1. Abies (sapin)
  2. Acer (érable à sucre et plusieurs autres espèces)
  3. Aconitum (aconit)
  4. Alchemilla (alchémille)
  5. Allium (allium ornemental)
  6. Amelanchier (amélanchier)
  7. Aquilegia (ancolie)
  8. Asclepias (asclépiade)
  9. Astrantia (astrance)
  10. Baptisia (faux lupin)
  11. Buddleia (buddleia)
  12. Caltha (populage des marais)
  13. Caryopteris (caryoptère)
  14. Cercis canadensis (gainier du Canada)
  15. Chelone (galane)
  16. Cimicifuga (cierge d’argent)
  17. Clematis (clématite)
  18. Cornus (cornouiller)
  19. Corydalis (fumeterre)
  20. Delphinium (delphinium, pied d’alouette)
  21. Dicentra spectabilis, maintenant Lamprocapnos spectabilis (cœur saignant)
  22. Dictamnus (fraxinelle)
  23. Dodecatheon (gyroselle)
  24. Echinacea (échinacée)
  25. Eremurus (lis à queue de renard)
  26. Eryngium (érynge, panicaut)
  27. Eupatorium (eupatoire)
  28. Filipendula (reine-des-prés)
  29. Forsythia (forsythia)
  30. Fragaria (fraisier)
  31. Fuchsia (fuchsia)
  32. Gentiana (gentiane)
  33. Geranium (géranium)
  34. Goniolimon (statice)
  35. Helianthemum (hélianthème)
  36. Helianthus (tournesol vivace)
  37. Heliopsis (héliopside)
  38. Helleborus (hellébore, rose de Noël)
  39. Hemerocallis (hémérocalle)
  40. Heuchera (heuchère)
  41. Hibiscus moscheutos (hibiscus vivace)
  42. Hypericum (millepertuis)
  43. Iberis (corbeille d’argent)
  44. Ilex* (houx)
  45. Iris (iris, la plupart des espèces)
  46. Incarvillea (incarvillée)
  47. Kirengeshoma (kirengeshoma)
  48. Knautia (knautie)
  49. Lathyrus (pois vivace)
  50. Lavandula (lavande)
  51. Leontopodium (edelweiss)
  52. Lobelia (lobélie, espèces rustiques)
  53. Lonicera (chèvrefeuille)
  54. Macleaya (macleaya)
  55. Magnolia* (magnolia)
  56. Malus (pommier, pommetier)
  57. Mazus (mazus rampant)
  58. Mertensia (mertensia)
  59. Muscari (jacinthe à grappe)
  60. Myrrhis odorata (cerfeuil musqué)
  61. Nepeta (népéta)
  62. Oenothera (onagre)
  63. Opuntia* (opuntia rustique)
  64. Paeonia* (pivoine)
  65. Penstemon (penstemon)
  66. Persicaria (renouée)
  67. Phlox (phlox)
  68. Persicaria orientalis, syn.Polygonum orientale (renouée orientale)
  69. Physalis (coqueret, lanterne chinoise)
  70. Picea(épinette, épicéa)
  71. Platycodon (playcodon)
  72. Primula (primevère)
  73. Pulsatilla (pulsatille)
  74. Quercus (chênes rouges et noirs)
  75. Ranunculus (bouton d’or)
  76. Ratibida (sombrero mexicain)
  77. Rosa (rosier)
  78. Rudbeckia (rudbeckie)
  79. Sambucus (sureau)
  80. Sanguinaria (sanguinaire)
  81. Sanguisorba (sanguisorbe)
  82. Saponaria (saponaire)
  83. Saxifraga (saxifrage)
  84. Scabiosa (scabieuse)
  85. Sedum (sédum, orpin)
  86. Sempervivum (joubarbe)
  87. Sidalcea (sidalcée)
  88. Stokesia (stokésie)
  89. Syringa (lilas)
  90. Thalictrum (pigamon)
  91. Tiarella (tirarelle)
  92. Tricyrtis (lis des crapauds)
  93. Trillium* (trille)
  94. Trollius (trolle)
  95. Tsuga (pruche)
  96. Vernonia (vernonie)
  97. Veronica (véronique)
  98. Viburnum* (viorne)
  99. Viola (violette)
  100. Vitis (vigne, certaines espèces)
*Ces espèces ont besoin d’une double stratification froide, c’est-à-dire de deux traitements au froid séparés par un traitement au chaud, pour stimuler leur germination. Essayez deux à trois mois de froid suivis de deux mois de chaleur, puis d’encore deux à trois mois de froid. Lorsque vous exposerez ces semences assez uniques à la chaleur après ces traitements répétés, la plupart germeront assez prestement.

Bon succès avec tous vos semis!20180103 worldartsme.com, rdkate.blogspot.ca & mzayat.com

Semis à faire à l’intérieur au début de janvier

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20160101C.jpgOui, le Nouvel An vient à peine de commencer, mais pour le jardinier passionné, c’est déjà le début d’une nouvelle saison de jardinage. Après tout, les journées sont maintenant un peu plus longues et bientôt nos plantes vont commencer à réagir à ce changement. Et parmi les premières activités horticoles à accomplir au cours de l’année à venir est de faire des semis en vue de notre jardin estival.

Non, il n’est encore pas le temps de semer la plupart des plantes de jardin: tomates, poivrons, pétunias, etc. Il est d’ailleurs plus néfaste de semer une plante trop tôt qu’un petit peu en retard. Si vous suivez ce blogue, je vous dirai au cours des mois à venir quand semer toutes vos plantes préférées. Pour l’instant, je n’ai que deux à vous suggérer :

Le dracéna vedette de nos bacs

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Jeunes plants de Cordyline australis.

Le dracéna des jardins (Cordyline australis, syn. C. indivisa) est cette plante graminiforme qu’on utilise traditionnellement dans le centre de nos bacs d’annuelles. C’est une plante à croissance incroyablement lente: à germer et à pousser. C’est pourquoi il faut le semer très, très tôt, dès le début de janvier, si vous voulez qu’il ait le temps de prendre une certaine hauteur avant le début de la saison de jardinage. Aucun traitement spécial n’est nécessaire: il suffit de patienter, voilà tout!

Pour des fraises la première année

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Fraisier.

Si vous voulez semer des fraisiers (Fragaria x ananassa et F. x rosea) en vue d’une récolte ce printemps, il est temps de les semer aussi. (Vous pouvez aussi les semer en mars pour une première production la 2ième année.)

Semez les graines dans un pot de terreau humide, les pressant dans le terreau sans les couvrir. Maintenant scellez le pot dans un sac de plastique et placez-le au frigo. Après 1 mois au froid, sortez le contenant du réfrigérateur et exposez-le à la lumière et à la chaleur: environ 16 à 24˚C. La germination est lente et irrégulière et peut prendre jusqu’à un mois.

Quand les graines germent, il est sage de cultiver les jeunes plants sous une lampe fluorescente, du moins jusqu’en avril, car sur un rebord de fenêtre, les jours naturels sont encore courts et ne stimuleront pas leur croissance. Avec une lampe, vous pouvez offrir une journée de 14 à 16 heures et ainsi encourager les jeunes plants à prendre du galon.

ideesemis.pngPlacez les semis à environ 8 à 10 cm des lampes, surélevant la lampe à mesure que les plants grandissent. Repiquez-les dans des pots individuels quand la troisième vraie feuille apparaît. Enfin, acclimatez les plants aux conditions d’extérieur assez tôt dans la saison, probablement au début de mai, et repiquez-les en pleine terre quand le sol est encore frais. La floraison et les premiers fruits suivront rapidement.

Pour plus de renseignements sur la culture des semis, je vous suggère le livre Les idées du Jardinier paresseux: Semis de Larry Hodgson.