Quand un arbuste sur tige drageonne…

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Ici les drageons sont en train de prendre la place de l’arbuste pleureur d’origine, Caragana arborescens ‘Walker’.

Les arbustes et arbres greffés sur tige sont très populaires dans nos jardins. Il s’agit d’un arbuste ou d’un arbre – souvent pleureur ou au port arrondi – que la pépinière a greffé au sommet d’une tige unique, le porte-greffe, pour créer l’effet d’un petit arbre.

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Saule marsault pleureur (Salix caprea ‘Kilmarnock’) sur tige.

Parmi les variétés pleureuses populaires, il y a le caragana pleureur (Caragana arborescens ‘Pendula’, ‘Walker‘ et autres), le saule marsault pleureur (Salix caprea ‘Kilmarnock’ et ‘Pendula’) et le mûrier pleureur (Morus alba ‘Pendula’). Si on les avait laissè pousser sur leurs propres racines, ces plantes mutées aux tiges sans tonus seraient devenues des plantes rampantes anondines; greffées sur un tronc, elles prennent la vedette!

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Lilas nain de Corée (Syringa meyeri ‘Palibin’) sur tige.

Chez variétés au sommet arrondi, il y a le lilas nain de Corée (Syringa meyeri ‘Palibin’), le fusain ailé (Euonymus alata ‘Compacta’) et le rosier sur tige (différents cultivars de Rosa). Encore, les élever sur un tronc les met en vedette.

Il existe aussi beaucoup de conifères greffés sur tige.

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Drageon à enlever.

Ces «mini-arbres» sont très mignons, mais ont souvent un petit défaut: plusieurs produisent volontiers des drageons (repousses) à la base et ces drageons ne seront pas, bien sûr, la variété que vous avez choisie, car ils provient du porte-greffe dressé.

Par exemple, on greffe habituellement le caragana pleureur (Caragana arborescens ‘Pendula’ et ‘Walker’) sur une tige de C. arborescens ‘Sutherland’, soit un cultivar aux tiges exceptionnellement droites. Si des drageons sortent du sol au pied de votre plante, ils ne donneront donc pas des tiges retombantes de forme pleureuse, mais de hauts «fouets» dressés venant de ‘Sutherland’. Il faut donc les supprimer.

De même, il faut supprimer aussi les tiges qui paraissent sur le tronc de l’arbuste greffé, mais sous le point de greffe, sinon des branches «normales» pousseront.

Certains arbustes greffés en tête produisent peu de ces croissances indésirables (les conifères, par exemple), d’autres énormément (le caragana et les rosiers sur tige notamment).

Passez à l’acte

20160727C.jpgEnlevez ces croissances indésirables au sécateur, coupant aussi près de la pointe de jonction avec l’arbre greffé que possible, que ce soit à sa base ou sur le tronc. Si les drageons paraissent au sol à côté de la plante-mère, vous pouvez les enlever avec une pelle tranchante. Il n’y a pas de saison particulière pour faire cette taille: quand vous les voyez, vous pouvez les enlever.

Si vous ne faites pas ce «ménage» (suppression des croissances venant du porte-greffe, soit le tronc droit), ce dernier finira par reprendra sa croissance arbustive normale et votre arbuste sur tige en sera graduellement engouffré par une «fourée» de tiges normales et perdra alors son charme unique.

Quand votre hémérocalle ne fleurit plus

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Beau feuillage, mais peu ou pas de fleurs. Qu’est-ce qui se passe?

La majorité des hémérocalles (Hemerocallis cvs) fleurissent année après année sans que le jardinier ait à faire grand-chose: ce sont des plantes très fiables et très permanentes. Mais la floraison d’autres variétés, pourtant cultivées de la même façon et sous les mêmes conditions, diminue ou même s’arrête après quelques 5 ou 6 ans. La très populaire ‘Stella de Oro’, l’hémérocalle la plus vendue au monde, est justement de cette catégorie. Que se passe-t-il?

Une compétition accrue

La cause la plus commune est facile à comprendre: la plante s’est tellement divisé avec le temps qu’il y a désormais une profusion de plantes qui partagent la même espace, chacune faisant compétition avec ses voisines pour la lumière et les minéraux. Cette forte compétition réduit ou annule la floraison, voilà tout.

La division s’impose

La solution alors est simple: diviser la plante. Peut-être pas au moment où vous remarquez le problème, soit en pleine période de croissance, mais soit à l’automne, au plus tard un mois avant le premier gel, ou au printemps, au moment où les pousses de l’année commencent à apparaître, car les hémérocalles réagissent mieux à la division quand elles sont plus ou moins en dormance.

Cela dit, vous pouvez diviser une hémérocalle en plein été si vous voulez vraiment, mais il est alors important de l’arroser régulièrement pour assurer une meilleure reprise.

Comment diviser une hémérocalle

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Division à l’automne.

Pour diviser une hémérocalle facilement, déterrez la plante au complet à la bêche, prenant la plus grosse motte de racines possible. Si vous le faites en fin de saison (fin d’août, mois de septembre), vous pouver couper le feuillage à 20 cm du sol pour commencer s’il vous gêne: ainsi vous pourriez mieux voir ce que vous faites. Tranchez à travers la plante avec la bêche pour la couper en 2, 3, 4 sections ou plus et replantez chaque section sans enfouir le collet (le point de jonction entre les racines et la tige)… autrement dit, à la même profondeur que la plante-mère.

Après la division, arrosez bien et appliquez un paillis. La plante aura besoin d’arrosages supplémentaires en cas de sècheresse tant qu’elle n’est pas bien établie, habituellement la saison suivante.

Si vous avez trop de plantes suite à votre division, voilà de beaux cadeaux à faire à vos voisins et amis!

Autres raisons

Évidemment, il peut avoir d’autres raisons pour laquelle une hémérocalle arrête de fleurir: manque de lumière, sol trop pauvre ou trop sec, sol détrempé, etc. et il faut bien sûr considérer ces autres possibilités, notamment si les conditions ont radicalement changé (par exemple, si la plante, qui poussaient autrefois au plein soleil dans un sol meuble, se trouve désormais à l’ombre d’un arbre aux racines envahissantes), mais dans la plupart des cas, c’est la trop grande densité de la plante est la cause principale de sa floraison réduite et la division est le meilleur traitement.

Mettez des cailloux dans un bain d’oiseaux

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Bain avec cailloux. Photo prise au Jardin de Gus, St-Basile, Nouveau-Brunswick

Certains bains d’oiseaux commerciaux sont trop profonds pour les petits oiseaux, ou encore, leur fond est trop glissant, et ils n’osent pas les utiliser. Pour corriger le problème, il suffit de mettre des cailloux ou des roches, ou même une seule roche au sommet incliné, dans le fond, assez que pour créer au moins une section exposée ou à peine couverte d’eau. Ainsi l’oiseau pourrait choisir une profondeur à laquelle il se sentira à l’aise.

Autre conseils

20160725BQuelques autres trucs pour avoir un bain d’oiseaux qui sera à la fois populaire auprès de la gent ailée et sécuritaire:

  • On peut placer un bain d’oiseaux directement sur le sol si l’emplacement est dégagé, mais s’il y a des arbustes ou des plantes tout près où des prédateurs (notamment les chats) peuvent se cacher, mieux vaut le mettre sur un socle;
  • Pour la même raison, dans certains emplacements, vous pouvez suspendre le bain d’un arbre;
  • Changez l’eau à tous les jours ou deux pour éviter le développement de microbes nuisibles.

Peut-on tuer les fourmis avec de l’eau bouillante?

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20160724A.jpgParmi les méthodes qu’on entend sur la façon de détruire les nids de fourmis dans le jardin est d’y verser de l’eau bouillante.

Avant de confirmer cette technique, il faut d’abord se demander si tuer les fourmis sur votre terrain est vraiment nécessaire. La plupart des fourmis sont inoffensives, voire bénéfiques. Je vous suggère de lire le blogue «Les fourmis détruisent mon gazon!» (titre un peu satirique) avant d’agir.

Si jamais vous juger que, malgré tout, les fourmis doivent mourir, est-ce que verser de l’eau bouillante sur le nid peut aider?

La réponse est : parfois.

C’est que l’eau bouillante refroidit rapidement quand on le verse sur le sol. Si la reine de la petite colonie est juste sous la surface du sol (et pour détruire un nid de fourmis, c’est la reine qui faut tuer), l’eau peut encore être assez chaude pour mettre fin à sa vie et oui alors, le nid sera détruit. Si elle s’est sagement installée en profondeur, cependant, l’eau aurait eu le temps de refroidir avant de l’atteindre.

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Si le nid réapparaît rapidement, le traitement a été un échec.

Vous verrez rapidement si le traitement est un échec: si, dans les heures qui suivent le traitement, le nid est rebâti, c’est que votre traitement n’a pas fonctionné.

Notez qu’il faut utiliser l’eau bouillante avec discrétion, car elle peut endommager les plantes des alentours. Ainsi le traitement à l’eau bouillante est plus facilement applicable sur une terrasse où il y a des nids de fourmis que dans un gazon, une platebande ou un potager.

Pour une méthode plus certaine pour détruire un nid de fourmis, lisez Contrôler les fourmis de façon écologique.20160724A

 

 

L’odeur du gazon tondu est un cri de détresse

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20160721A.jpgL’odeur du gazon fraîchement tondu qui émoustille bien des jardiniers est en fait causée par des composés organiques volatils (COVs) libérés par les graminées dans le but d’aviser ses voisines qu’elles se font attaquer. Dans la nature, la graminée libère ses composés lorsqu’elle est victime d’un insecte nuisible ou d’un mammifère brouteur d’herbe. Ainsi elle prévient les graminées voisines d’une attaque éminente et celles-ci peuvent commencer à s’y préparer en produisant des produits dissuasifs: des composés toxiques ou des goûts désagréables.

De plus, certains composés stimulent la formation de nouvelles cellules à l’emplacement de la blessure pour qu’elle se referme plus rapidement. D’autres encore agissent comme antibiotiques pour prévenir les infestations de bactéries et de champignons. Certains COVs attirent aussi les insectes bénéfiques, comme des guêpes parasites et les punaises prédatrices, qui viennent en s’attendant de trouver leur proie, un insecte néfaste qui croque les feuilles.

Donc, tondre le gazon provoque une foule de effets différents, à la fois chez les végétaux tondus, ceux de leur voisinage et les insectes des environs. Toute une réaction en chaîne quand vous ne pensiez que réduire la hauteur de votre pelouse!

20160721B.pngSans doute que, avec le temps, les graminées de gazon apprendront à émettre des odeurs nauséabondes ou des émanations toxiques lors de la tonte afin de décourager les humains de les tondre!

Les tomates sont des plantes carnivores!

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20160722ASaviez-vous que les poils collants trouvés sur les tiges des tomates servent de pièges pour de petits insectes? Ceux-ci meurent et tombent au sol pour être absorbés par les racines de la plante après leur décomposition.

On considère ainsi que la tomate est une plante carnivore, mais un carnivore passif. La dionée gobe-mouche (Dionaea muscipula) est un exemple de plante carnivore active: son piège se referme sur les insectes qui la visitent. La pomme de terre aussi est un carnivore passif, ainsi qu’un autre cousin, le pétunia (les trois sont des solanacées).

Maintenant que nous sommes au courant du passé sordide des tomates et des pommes de terre, la question à se poser est… est-ce que les végétariens accepteront toujours de manger ces deux légumes, même si ils mangent de la chair?

Pour contrôler le scarabée japonais

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Scarabée japonais

Il n’est pas facile de contrôler le scarabée japonais (Popillia japonica), un coléoptère  introduit accidentellement du Japon au New Jersey aux États-Unis en 1916 (oui, c’est son 100e anniveraire!) et en progression constante depuis ce temps. Il est maintenant largement distribué dans tous les états américains à l’ouest du Mississipi et en Nouvelle-Écosse et, depuis environ une décennie, gagne massivement le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. Il n’en reste que, au Québec, sa présence demeure très localisée: vous pouvez très bien avoir un problème majeur avec cet insecte alors que personne dans la paroisse voisine ne l’a jamais vu.

On le trouve surtout dans le centre et sud-ouest de la province: Sorel-Tracey, rive sud de Montréal, Drummondville et par endroits en Estrie et en Lanaudière. Il ne semble pas présent, ou du moins il ne persiste pas jusqu’à ici, dans l’est et le nord du Québec

Le scarabée japonais est bien établi aussi en Italie depuis quelques années et on craint qu’il gagnera tout l’Europe avec le temps.

Ses dégâts

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Le scarabée japonais peur réduire le feuillage en charpie.

Il s’attaque à un grand nombre de plantes (plus de 400), dont des vivaces, des annuelles, des grimpantes, des arbres et des arbustes (mais rarement les conifères), mangeant le feuillage, les fleurs et les fruits. Ils squelettisent les feuilles, ne laissant souvent que des nervures, et ce qui reste fini par brunir et tomber: souvent de loin un arbre sévèrement atteint semble brûlé. Après le passage des scarabées, les plantes atteintes refont toutefois de nouvelles feuilles et ne souffrent pas autant de l’infestation que leurs propriétaires humains, mais plusieurs années de défoliation peuvent les affaiblir ou même les tuer.

Plantes hôtes

Allez ici pour trouver une Liste des plantes hôtes préférées du scarabée japonais.

Une description

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Scarabée japonais adulte

L’adulte est un coléoptère dodu d’environ 13 mm de longueur à la tête et corps vert métallique et aux élytres (couvertures des ailes) brun cuivré. Six touffes de poils blancs longent chaque côté des élythres. Il est assez joli, je trouve!

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Larves de scarabées japonais à 3 stades différents.

La larve vit sous le sol et fait partie des «vers blancs» (larves de hannetons) couramment vus dans les pelouses. Elle est en forme de C et a la tête brune et le corps couleur crème… comme les autres vers blancs. Il n’est pas la peine d’essayer de distinguer entre les différentes espèces de ver blanc: les différences d’apparence sont minueures et de plus, elles font les mêmes dégâts et nécessitent environ le même traitement.

Les adultes émergent à la fin de juin ou en juillet et se nourrissent d’abord de plantes basses avant de migrer vers les arbres. Ils aiment être au soleil et ainsi s’attaquent d’abord aux feuilles supérieures, dévorant les feuilles inférieures seulement après celles de dessus sont réduites en squelette de façon à ce que le soleil perce.

Après quelques semaines de consommation intense, les femelles commencent à pondre dans les gazons, quelques œufs à la fois à quelques centimères sous le sol, puis elle recommence le lendemain ou aux deux jours. Elles pondent en fin de journée.

Les larves éclosent assez rapidement. Elles mangent surtout les racines de graminées. À l’automne, elles descendent jusqu’à 35 cm de profondeur dans le sol pour éviter le gel, puis remontent au printemps. Souvent le gazon atteint commence à mourir par plaques juste avant que les adultes émergent… mais il est très difficile de distinguer les dégâts des larves de scarabée japonais de ceux des autres vers blancs.

Deux détails importants à retenir

D’abord, il faut comprendre que les invasions de scarabées japonais sont fortement reliées à la surabondance des pelouses de graminées des environs. Là où il y a moins de gazon, les scarabées sont plus rares (en ville, par exemple) et causent peu de dégâts. Dans son pays d’origine, le Japon, où les pelouses sont rarissimes, le scarabée japonais n’est pas considéré un problème majeur. Mais en Amérique du Nord, où de vastes pelouses de graminées dominent le paysage de toutes les banlieues et en l’absence d’un prédateur vraiment efficace, l’énorme nombre d’insectes provoque un véritable catastrophe pour beaucoup de jardiniers. Les scarabées préfèrent des pelouses cultivées au plein soleil dans un sol sablonneux. Déjà laisser la pelouse plus haute (10 à 15 cm) que la normale plutôt que de la scalper à 5 cm peut aider à décourager les femelles de pondre.

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Les scarabées japonais sont grégaires: on les trouve toujours en groupe.

Tout aussi important, il faut noter que les scarabées du Japon sont grégaires. Ils se tiennent toujours «en gang». On en voit souvent 3 ou 4 l’un par-dessus l’autre en traine de copuler. L’odeur de scarabées en attirera d’autres. Ainsi, si vous êtes assidu dans votre contrôle au tout début de la saison et gardez le nombre très bas, ils feront peu de dégâts, mais iront plutôt rejoindre leurs amis ailleurs, là où l’odeur est plus concentré.

Comment les contrôler

1. Enlever peu à peu, sur plusieurs années, les plantes les plus touchées pour les remplacer par les plantes qu’ils aiment moins peut faire beaucoup pour régler le problème. Et le résultat sera durable. C’est de loin la méthode la plus efficace.

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L’éclairage nocturne peut attirer les scarabées.

2. Évitez d’éclairer les gazons et les platebandes la nuit. La lumière les attire.

3. Ramassez les insectes et faites les tomber dans un seau d’eau savonneuse. Ou encore, utilisez un aspirateur portatif pour les récolter. Mieux vaut faire ce travail tôt le matin, quand ils sont moins actifs.

4. Vaporisez tôt le matin, cela afin ne pas toucher les pollinisateurs et autres insectes bénéfiques, avec une solution de savon insecticide, de neem ou de pyrèthre. Évitez le savon à vaisselle, toxique à plusieurs plantes. Il existe aussi des pesticides systémiques de synthèse qui rendent toute la plante toxique, mais ces produits ne sont pas offerts au grand public à cause de leur grande dangerosité.

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Piège aux phéromones pour scarabées japonais.

5. Utilisez des pièges aux phéromones conçus pour les scarabées japonais et nettoyez-les quotidiennement au plus fort de l’invasion. Ils contiennent deux phéromones: une phéromone sexuelle qui imite l’odeur du scarabée japonais femelle et qui attire alors les scarabées mâles et une autre qui dégage une odeur florale qui attire les deux sexes. Il est cependant très important de placer ses pièges à au moins 15 m (50 pies) de leurs plantes préférées, sinon vous allez empirer la situation, car seulement une partie des scarabées rentent dans le piège: les autres vont bouffer les plantes attrayantes des environs. Pour plus de renseignements sur les pièges aux phéromones, lisez Au piège de l’amour.

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Nématodes bénéfiques.

6. On peut traiter le gazon aux nématodes bénéfiques de la mi-août au début de septembre, au moment où les larves commencent à éclore. Les nématodes sont vivants: il faut les acheter au moment propice et les conserver au réfrigérateur. Aussi, arrosez la veille et après l’application, puis gardez le sol humide pendant 4 à 7 jours. De préférence, vous traiteriez par une journée grise, sinon tôt le matin, car le soleil intense peut tuer les nématodes fraîchement appliqués.

7. Il y a une maladie bactérienne, la maladie laiteuse (Paenibacillus popilliae, anciennement Bacillus popilliae (appelée milky spore disease en anglais), qui peut tuer les larves de vers blancs et qui s’applique un peu à la manière des nématodes. Elle a une plus grande persistance que les nématodes (jusqu’à 20 ans!), mais il faut 2 à 3 ans avant que la quantité de spores présentes dans le sol soit assez abondante pour arriver à contrôler les larves, donc il faut être très patient. De plus, ce produit n’a jamais été homologué pour le Canada et ainsi ne peut pas être vendu dans ce pays.

8. Il y a aussi une forme spéciale de BT, soit le BTG (Bacillus thuringiensis galleriae), une bactérie qui est spécifique aux scarabées et aux coléoptères similaires (hannetons), mais il n’est pas encore offert commercialement. Il est efficace contre tous les stades de maturation des scarabées japonais.

9. Semez du trèfle dans votre gazon ou même, remplacez votre gazon de graminées par une pelouse de trèfles. Les scarabées ne peuvent se nourrir de trèfles, ni les adultes ni les larves.

10. N’arrosez pas la pelouse au mois d’août. Si le sol est sec au moment de l’éclosion des larves et que, par conséquence, les graminées sont en dormance estivale, la plupart des larves mourront de faim.

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Les musaraignes sont parmi les prédateurs des scarabées japonais.

11. Encouragez la présence de prédateurs naturels (crapauds, oiseaux, musaraignes, taupes, etc.) ou libérer des canards ou des poules dans le secteur. Les mouffettes aussi mangent les larves… mais font beaucoup de dégâts dans la pelouse en les recherchant. Deux prédateurs naturels asiatiques des scarabées du Japon ont été libérés aux États-Unis, la mouche Istocheta aldrichi et la guêpe Tiphia vernalis, et commencent à s’étendre, réduisant la population dans ce pays. En autant que je sache, toutefois, ils ne sont pas offerts commercialement.

12. On peut couvrir les légumes et les petits fruits de couvertures flottantes afin de les protéger. Il faut placer la protection en début de saison, avant que les scarabées ne soient présents.

13. Certains végétaux sont toxiques aux scarabées japonais. C’est le cas notamment des fleurs de pélargonium des jardins (Pelargonium x hortorum) et de marronnier à petites fleurs (Aesculus parviflora) et des feuilles de ricin (Ricinus communis) et de quatre heures (Mirabilis jalapa), mais notez qu’il faut que les scarabées les mangent pour que ce traitement soit efficace, donc il faut être prêt à sacrifier ces plantes pour sauver les autres. Il ne faut pas présumer que ces plantes pièges fassent pus que légèrement baisser la population.

14. D’autres végétaux ont la réputation de repousser les scarabées, notamment les alliums (oignon, poireau, ail, ciboulette, etc.), la rue (Ruta graveolens) et la tanaisie (Tanacetum vulgare), mais l’effet est limité, même nul quand la population est très forte… et la tanaisie, surtout, est très envahissante.

Peu de solutions parfaites

Vous comprendrez en lisant ce qui procède que presque aucun traitement contre les scarabées n’est parfait, sauf le premier (remplacer les plantes susceptibles par les plantes que les scarabées ne mangent pas), mais à force de les combiner sagement, il est possible de réduire la population au point où les scarabées deviennent plutôt un petit désagrément qu’un fléau. À vous de les apprivoiser!20160721C